Isetehtud tuulelipp: lase fantaasial lennata

 Isetehtud tuulelipp: lase fantaasial lennata

Stiilsest ja originaalsest tuulelipust saab eramaja katuse kaunistus. Pöörates möödujate tähelepanu, teenib ta regulaarselt tuule suunda. Ja kuigi täna on igasuguse keerukusega tuuletõkke ostmine lihtne, on ikkagi huvitavam seda seadet oma kätega teha. Selline tuulelipp oskab rääkida maja omaniku iseloomust ja tema kunstilistest eelistustest.

Mis on tuulelipp: seade ja konstruktsioonitüübid

Purjelaevastiku koidikul ilmunud tuulelipp oli pikka aega kõige lihtsam meteoroloogiline seade tuule suuna määramiseks. Seade paigaldati üsna katuse ülaossa, nii et isegi kiirest pilgust piisas, et teha kindlaks, kas täna tasub merele minna. Seetõttu võib kõige enam tuuletõkkeid leida sadamalinnades, kus nad tänaseni paljastavad oma külgi vastutulevate õhumassidega kohtumiseks. Elementaarne kujundus ja maagiline atraktiivsus ei lasknud tuulelipul sajandite sügavuses eksida - ta mitte ainult ei kavatse loobuda positsioonidest, vaid leiab endale ka uusi fänne.

Dekoratiivse lipuga tuulelipp saab rääkida omaniku sõltuvustest, kunstilistest eelistustest, iseloomust ja isegi huumorimeelest

Arvestades, et tuules pöörlev seade võib mängida ainult originaalse kujunduse rolli, alahindate selle praktilist tähtsust:

  • olemasolevatel struktuuridel pole mitte ainult tuule- ja punktinäitajaid, vaid need võimaldavad teil määrata ka õhuvoolu kiirust (nn Wilde tuulelipp);

    Tuule kiiruse määramiseks on tuulelipp varustatud pöörleva plaadi ja lihtsaima skaalaga

  • täiendavate andurite ja andurite abil on tuulelipp muutunud multifunktsionaalseks õhuvoolu analüsaatoriks. Nüüd töötab ta regulaarselt sadamates, lennuväljadel ja ilmajaamades;

    Kaasaegne tuulelipp on keeruline elektrooniline seade

  • korstnale kinnitamiseks on palju originaalsete kujunditega kujundusi - need mitte ainult ei lase tuulel korstnasse puhuda, vaid parandavad ka tõmmet;

    Korstna tuulelipp näitab mitte ainult tuule suunda, vaid kaitseb korstnat sademete eest

  • eest kinnitatud õhuteraga mudelid aitavad kaitsta teie aeda ja köögiviljaaeda näriliste ja muude kahjurite eest. Isegi nõrgast tuulest pööreldes tekitab propeller müra peletavat müra ja vibratsiooni - sel juhul asetatakse tuulelippudega postid kogu ala territooriumile.

    Tuulelipp on üks populaarsemaid kujundusi

Mis puutub dekoratiivkomponenti, siis siin ilmnes meretuul kogu oma hiilguses.

Milliseid muid kujundeid tema lipuna ei kasutata! Lindude ja loomade siluetid, muinasjututegelased, religioossete subjektide stseenid, erinevad romantilised objektid ja mustrid - siin saate anda oma kujutlusvõimele ja loovale mõtlemisele vabad käed.

Toimimispõhimõte

Mehaanilisest vaatenurgast elementaarse seadmena sisaldab tuulelipp ainult mõnda osa.

Tuulelipu skemaatiline esitus võimaldab teil kiiresti välja selgitada, kuidas see töötab

Diagrammil näidatud peamised osad:

  1. Nool - näitab tuult ja on lipu ja muude osade kinnitamise aluseks. Lihtsate seadmete korral ei pruugi osut olla paigaldatud, seejärel kinnitatakse lipp otse vertikaaltelje külge.
  2. Lame tera - pöördub õhuvoolude mõjul ja muutub nendega paralleelseks. Teralt nõutakse ainult ühte - et selle pind oleks piisav konstruktsiooni tuulest pööramiseks. Seda saab teha mis tahes konfiguratsioonis: alates lihtsaimast geomeetrilisest kujust kuni keeruka objektini, kus on palju detaile.
  3. Vastukaal - tuuletõkke tasakaalustamiseks. Kui lipu kaalumisel saavutatakse tasakaal, siis kaalu ei kasutata.
  4. Pööratav telg - ühe või mitme laagriseadmega, tänu neile pöörleb see kergesti vertikaaltasandil. Lihtsates konstruktsioonides toetab telge tavaliselt teraskuul. Väike jalajälg vähendab osade vahelist hõõrdumist, et seda oleks hõlbus pöörata.
  5. Laagrid - pöörlevad osad võivad sisaldada rull- või liuglaagreid.
  6. Torukujuline sammas - toimib pöörlemisseadme korpusena ja vertikaaltelje juhikuna. Selle välimisse ossa on keevitatud tuulelipu paigaldamise kronsteinid.
  7. Kork - kaitseb pöörlevat seadet sademete eest. Kuid seda saab kasutada ka vertikaalse riba tsentreerimiseks.
  8. Võrdlusnurgad (kandepunktid) - on paigaldatud riiuli ülaossa ja näitavad täpset suunda kardinaalpunktidesse. Neile rakendatud kardinaalsete punktide (lõuna, põhja, lääne, ida) tähised on tuule suuna kiireks määramiseks seatud rangelt vastavalt kompassile.

Teiste osade suhtes kõige suurem pindala hakkab lipp pöörduma kohe, kui tuul puhub. Liikumine peatub, kui tera on seatud õhumasside liikumise suunas. Nii et see loob minimaalse voolutakistuse. Sel ajal näitab nool täpset suunda, kust tuul puhub.

Et tuulelipp oleks funktsionaalsem, on selle külge kinnitatud anemomeeter (õhuvoolumõõtur). Lihtsamas vormis on see seade väike tera, mis on paigaldatud lipuga risti. Horisontaalteljel vabalt õõtsudes kaldub plaat vertikaalist kõrvale nurga all, mis vastab ühele või teisele tuulejõule. Õhuvoogude kiirust hinnatakse tera kõrval asuva skaala järgi. "Täiustatud" seadmetes mõõdetakse tuule jõudu propelleri ja selle võlli külge kinnitatud miniatuurse elektrigeneraatori või koodri abil.

Mida teha tuulelipp ise

Lipu valmistamiseks sobib kõige paremini õhuke vask- või terasleht. Vask praktiliselt ei söövita ja omandab aja jooksul ülla roheka tooni. Kuid katse huvides võite jäägid materjalidest valmistada tera. Käsitöölised kasutavad selleks puidust laudu, plast- või tekstoliitplaate, vineeri, plastpudeleid, CD-sid jms. Materjali valik sõltub meistri leidlikkusest. Muidugi ei ole selline tuulelipp nii vastupidav kui metallist, kuid võib rõõmustada lapsi või hirmutada mutte ja linde sama hästi.

Vaskplekist valmistatud mahuline tuulelipp on tõeline kunstiteos

Poom, laagrid ja vertikaaltelg on kõige paremini valmistatud terasvardast. See annab konstruktsioonile vajaliku jäikuse ja võimaldab osi omavahel kokku keevitada. Baari sektsioon valitakse tuulelipu teiste osade mõõtmete põhjal. Tuule suunaindikaatori ja võrdlusnurkade jaoks võite kasutada varda läbimõõduga 8 kuni 12 mm.

Kere ja keskriba suuruse määramiseks võtke arvesse pöörlemissõlme omadusi. Kuul- või rull-laagrite kasutamisel peab vertikaaltelje sektsioon vastama nende sisemise rassi läbimõõdule. Kui pööramismehhanism kasutab teraskuuli ja puksit, on vaja 12-18 mm läbimõõduga varda.

Kõik sõltub tuulelipu kaalust ja pöördeosa pikkusest. Korpusena on mugav kasutada sobiva läbimõõduga õhukese kerega toru - tuulelipp ei vaja lisaraskust.

Isetootmiseks mitu võimalust

Kodus saab luua tohutult erinevaid kujundusi. Vaatleme neist kõige huvitavamat.

Peegli tuulelipp (päikesekiirte generaator)

CD-delt saab ehitada ebatavalise pöörleva tiivikuga tuulelinna. Peegelpindadelt pimestamine loob vapustava puhkuse atmosfääri. Aiaomanikele meeldib ka selline tuulelipp, sest läbi võsa hüppavad päikesekiired peletavad linde tõhusalt.

Tühjenenud CD-d saab anda teise elu, kui neid kasutada tuulelippude propelleri labadena

Enne töö alustamist peate ette valmistama:

  • mitu CD-d (nende arv sõltub tiiviku labade arvust);
  • kummist ratas kohvrist või käsikärust;
  • puidust klots või vars;
  • pikad kruvid või naelad;
  • plastist sidemed;
  • epoksüliim.

Vibrale kokkupanekuks vajaliku tööriista leiab iga kodutöösturi käest. Kuna kasutatakse liimi, on kõige parem nokitseda õues või hästiventileeritavas kohas.

Mitu aastat tagasi tekkis nende ridade autoril huvi ka sellise tuulelipu valmistamise vastu, plaanides kasutada oma aia kaitsmiseks seadust jultunud pasknääride eest. Kahjuks ei leidnud ma ühtegi joonist ega disaini üksikasjalikku kirjeldust, nii et tegin kõike omal vastutusel ja vastutusel. Peamine viga oli purunenud tõukerattalt ratta kasutamine koos külgmiste tihenditeta laagriga. Pallide vahelisse ruumi valatud saepuru tõttu pöörles konstruktsioon vastumeelselt. Ka seadme puhastamine bensiiniga ei päästnud olukorda - kumm ei olnud õlikindel. Olles muutunud limaseks lägaks, takistas see siiski pallide normaalset veeremist sisemise puuri pinnal. Laagri hästi loputamiseks kulutasin umbes tund ja umbes 0,5 liitrit bensiini. Seetõttu veenduge enne kummiosa lõikamise alustamist, et pöörlemisseadmesse ei satuks kiipe.

Samm-sammult juhised peegli tuulekoti valmistamiseks:

  1. Ratta kummist osa on tähistatud vastavalt lubatud terade arvule.

    Kummipindadele mõeldud sildid on kõige parem paigaldada lihtsa pliiatsi või geelpliiatsiga

  2. Spordi abil kinnitatud rattas tehakse märgistatud kohtades lõikeid kuullaagri keskjoonega 30–45 kraadi nurga all.

    Vigastuste vältimiseks tuleks ratas kinnitada klambrisse

  3. Enne peegliterade kindlat kinnitamist epoksüvaigule peate harjutama nende sisestamist ettevalmistatud piludesse. Kummi ja plasti vahelise hõõrdejõu tõttu pole seda lihtne teha. Ja kuna CD-d on habras, peate oma kätes kandma raskeid kodukindaid, et mitte haiget saada.
  4. Epoksiid kantakse kõikidele sisselõigetele ja CD-ketaste kohtadele, mis kummi külge kleepuvad.

    Õhuke epoksükiht kleepub ketta kindlalt kummile

  5. Tera kinnitamisel on oluline, et tera keskosa asuks ratta radiaalsel joonel. Rohkem kui 2 laba paigaldamisel kasutatakse peegli ja ketaste esipoolte vaheldumist. Sellisel juhul tekitab tuulelipp päikesekiiri, olenemata selle asukohast päikese suhtes.

    Terade kinnitamisel peaksite olema äärmiselt ettevaatlik, vastasel korral vibreerib "turbiin" tugevalt

  6. Terad levivad tasasele pinnale: need kõik peavad tasapinda puudutama, vastasel juhul ilmub kiire pöörlemise ajal vibratsioon. Liimi külmumiseks ei tohiks struktuuri puudutada 1-2 päeva jooksul.

    Pärast labade kokkupanekut ja joondamist jäetakse propeller epoksü tahkestumiseks vajalikuks ajaks üksi.

  7. 30–60 cm pikkuse kiikvarre (noole) toorik lõigatakse puidust klotsilt ära. Ühelt poolt tehakse lipu alla lõige - see saab olema ka CD-ketas.

    Rokeri saagimist saab teha tavalise rauasaega, hoides seda vastupidi

  8. Osuti teine ​​külg tuleb lõigata noole kujul ja puurida selle otsa läbimõõduga 2–2,5 mm. Auk takistab puidutüki lõhenemist naelaga sõites või isekeermestava kruvi sisse keerates.

    Selleks, et isekeermestav kruvi ei lõhestaks puitu, tehakse selle keeramise kohale auk

  9. Pärast ketta paigaldamist tehakse õõtshoova läbiv auk. Traadi abil kinnitatakse sabatera poomi külge. Lipuna võite kasutada ka kahte ketast, suunates need peegliküljega väljapoole.

    Lipu kinnitamiseks kasutatakse tugevat vasktraati.

  10. Tuulelabale on paigaldatud propeller. Selle kinnitamiseks on kõige parem kasutada 30–40 mm pikkust isekeermestavat kruvi.

    Kasutades propelleri teljena isekeermestavat kruvi, saab konstruktsiooni muuta kokkupandavaks

  11. Siis on "turbiin" tasakaalus. Selleks liimitakse ülemises punktis peatuvate terade külge väikesed kaalumismaterjalid. Töö loetakse lõpetatuks, kui propeller ei püüa suvalise nurga all pöörates oma algsesse asendisse naasta.
  12. Raskuskese määratakse õõtshoova kohal ja puuritakse läbi selles punktis. Auk peab olema lipuga samas tasapinnas.

    Vertikaaltelje all puurimisel on vaja tagada kogu konstruktsiooni tasakaal

  13. Tuulelipp kinnitatakse vardale pika kruviga või keermevaba kaelaga isekeermestava kruviga. Selle ja varda otsaosa vahele on paigaldatud mutter või mitu seibi. Kiikvarras peaks oma telje ümber pingutamata pöörlema.

    Sellise lihtsa konstruktsiooni korral pole laagriüksust vaja - piisab lihtsast mutrist

Jääb paigaldada post koos tuuletõmbega valitud kohale ja kinnitada see naelte või plastist sidemetega. Tuulelipp teatab oma kohalolekust päikesekiirtega, mis hajuvad kogu rajooni.

Kokkupandud tuulelipp rõõmustab teid mitte ainult kerge pöörlemisega, vaid ka originaalsete visuaalefektidega

Ilmaplaan plastpudelitest

Kolmemootorilise pöörlevate tiivikutega õhusõiduki tuuletõkk on lihtsa disainiga. See valmib paari tunniga ja see suudab lapsi ja täiskasvanuid rõõmustada kauem kui ühe aasta. Plastpudeleid kasutatakse selle valmistamise materjalina ja neid eristatakse nende vastupidavuse poolest.

Kolmemootoriliseks lennukiks stiliseeritud tuulelipp rõõmustab mitte vähem kui "täiskasvanute" tuulelukk, kuid selle valmistamine võtab vähem aega

Selle tuulekoti ehitamiseks vajate:

  • 4 plastpudelit mahuga 1,5–2 liitrit ja 2 pudelit 0,5 liitrit;
  • 4 cm laiune ja 40 cm pikkune polükarbonaadiriba;
  • kuumsulamliim;
  • tsingitud isekeermestavad kruvid 2x15 mm laia peaga.

Parim on võtta sama värvi pudelid, nii et te ei peaks tulevikus struktuuri värvima. Tuulelabade valmistamise protsess:

  1. Kolme pudeli puhul, mille maht on 1,5–2 liitrit, lõigatakse põhi ära.

    Pudelite põhja lõikamisel veenduge, et kõik osad oleksid sama kõrgusega.

  2. Igas põhjas on markeriga tähistatud lennuki tulevaste sõukruvide kontuurid.

    Et vältida märgistuse kustutamist töö ajal, peaksite kasutama püsimarkerit

  3. Propellerid lõigatakse kääride ja ehitusnoaga.

    Detaile saab kääridega lõigata ja seejärel tapeedinoaga kärpida.

  4. Iga tooriku keskele tehakse 4 mm läbimõõduga auk kuuma naela või elektrilise puuriga.

    Plasti puurimisel määratakse minimaalne kiirus, vastasel juhul hakkab materjal sulama

  5. Ülejäänud suure pudeli korpusesse on märgitud läbiv soon - sinna siseneb lennuki polükarbonaadist "tiib". Konteiner lõigatakse mõlemalt küljelt ehitusnuga. Sama tehakse väikeste pudelitega, ainult ühele küljele tehakse pesa.

    Õhusõiduki kere auk peab täpselt vastama tiivaosale

  6. Korpus on kokku pandud toorikutest, kõik vuugid liimitakse hoolikalt kuumsulamliimiga.

    Olles kokku kogunud kõik tuulelipu osad, kinnitatakse need ja suletakse samal ajal kuuma liimiga

  7. Määratakse konstruktsiooni raskuskese, vertikaaltelje jaoks lõigatakse auk (pastapliiats, mis sisestatakse lõpuni "kere" sisse).

    Paigaldatud varras peab olema kindlalt püstiasendis.

  8. Iga katte keskele on auguga auk läbi torgatud.
  9. Sõukruvid on kinnitatud ja pöörlemise hõlbustamiseks kontrollitud.Vajadusel pannakse "kruvi" alla plastikust hülss.

    Pärast kokkupanekut on vaja kontrollida tuulelipu tiivikute pöörlemise lihtsust

  10. Sulestikuelemendid lõigatakse pudeliseinast ja kinnitatakse kuumsulaliimiga tuulelipu korpusele.

    Õhulabori sabaosa saab valmistada plastpudelite ülejäänud osadest

  11. Kere põhja külge kinnitatakse pudeli kaelast valmistatud „otsik”.

    Lennuki külge kinnitatud "otsik" ei toimi mitte ainult dekoratsioonina, vaid loob ka täiendava tuulevõime

  12. "Kere" ja "mootorite" keermestatud osale keeratakse "kruvidega" kaaned.

    Kokkupandud tuulelipp on värvimiseks valmis

Kui kasutati erivärvilisi pudeleid, siis valmis struktuur värvitakse mis tahes emailiga. Pärast selle kuivamist paigaldatakse tuulelipp vardasse või lauda sõidetud vardale. Sildina on kõige parem kasutada terasest jalgratast või kudumisvarda. See peaks kerge sekkumisega mahtuma pastapliiatsisse, siis saab lennuk pöörata väikseima õhu liikumise korral.

Tuulelinna atraktiivsemaks muutmiseks tuleb see värvida.

Video: kuidas teha plastpudelitest lennukist tuulelipp

Metallist tuulelipp

Aastakümneid kestvat kindlat tuulelippu saab valmistada ainult metallosadest. Töö käigus peaksite kassi kujukese kujul tuuletõkke valmistamiseks kasutama joonist ja juhiseid.

Mõõtmete võrk võimaldab teil joonist suurendada vajaliku suurusega

Lipu konfiguratsioon võib olla ükskõik milline, kuid pöörleva seadme disaini ei soovitata muuta - see on töö ajal ennast suurepäraselt tõestanud.

Pöörleva seadme täpne valmistamine vastavalt joonisele on tuulelipu vastupidava töö võti.

Metallist tuulelipu valmistamiseks vajalikud materjalid:

  • lehtmetall paksusega kuni 2 mm;
  • terastorude tükid läbimõõduga ½, ¾, 1 ja 2 tolli;
  • vasktoru läbimõõduga 18 mm;
  • kujuga ruudukujulised torud 15 × 15 mm ja 20 × 20 mm;
  • metallkuul läbimõõduga 80 mm;
  • lehtterasest tükk paksusega 12–15 mm;
  • teraskuul läbimõõduga 15 mm.

Ükskõik milline tuulelippu valitud kujuke, näeb selle valmistamise protsess välja sama:

  1. Lipu piirjoon kantakse üle teraslehele ja lõigatakse välja elektrilise tikksaega või metallist rauasaega. Raskesti läbitavaid alasid saab lõigata peitel.

    Teraslehe lõikamiseks on mugav kasutada metallist saega pusle

  2. Kujukese servad töödeldakse viili või veskiga.

    Servade sirged lõigud saab läbida veskiga ja viilida raskesti ligipääsetavaid kohti

  3. Toorikusse puuritakse mitu erineva läbimõõduga auku - neid läheb vaja kassi vuntside ja nina kinnitamisel ning see täidab ka silmade rolli (viil annab silmadele omapärase viltuse kuju).

    Kassi vuntside ja silmade jaoks aukude puurimiseks võite kasutada puurmasinat.

  4. Kassi vuntsid on valmistatud terastraadist läbimõõduga 3-4 mm. Selleks lõigatakse see 10 cm pikkusteks tükkideks ja painutatakse 90 ° nurga all pikkusega 1–1,5 cm.

    Paksust terastraadist kasutatakse kassi vuntsid

  5. Kassi nina saab teha poolest metallkuulist Ø20 mm või vastava suurusega vardast. Viimasel juhul kinnitatakse toorik klambrisse, otsapind ümardatakse nurklihvijaga.

    Kassi nina saab paksust terasvardast

  6. Vuntsid pannakse paika ja kinnitatakse keevitamise teel.
  7. Ruudukujulisest vardast 15x15 mm ja 2-3 mm paksusest plekist tehakse noole teravik ja saba.

    Keevisõmblusi saab puhastada nurklihvijaga

  8. Pööratav seade on paigaldatud. Esiteks tehakse 12 mm läbimõõduga puurid metallkuulis ja alusplaadis 60 × 60 × 12 mm. Seejärel tuleks plaat keevitada 50 mm metalltoru ühest küljest Ø60 mm ja teiselt poolt ruudukujulise metallprofiili 20 × 20 × 200 mm vahel. Konstruktsiooni kaudu keermestatakse vertikaaltelg, pööratava seadme osad on ühendatud keevitamise teel.

    Pööratava seadme keevitamine on üks kriitilisemaid tööetappe

  9. Palli sisse tehakse pilu, millesse kinnitatakse kassi kujukene, nool ja sulestik.

    Kõikide tuulelipu osade ühendamine on vajalik kõige vastupidavama kinnituse tagamiseks

  10. ½ ”toruots tuleks ühendada lameda, sirge otsaga 50 mm terasvardaga.
  11. Kõik osad lihvitakse hoolikalt, rasvatustatakse, kruntitakse ja värvitakse. Mitu kihti kaitseb metalli usaldusväärselt rooste eest, pikendab tuulelipu kasutusiga mitu korda.
  12. Tuulelipu kokkupanek algab tugipallist. Seda töödeldakse mis tahes määrdega ja see lastakse korpusesse. Vertikaalteljele kantakse hõõrdumisvastane ühend, seejärel sisestatakse see vasktorusse läbimõõduga 18 mm. Pööratav komplekt ja kere on ühendatud.

    Tuulelipu pöörlemise lihtsus tagab kuuli, hõõrdumisvastase vaskpuks ja rikkaliku määrimise

Sellise tuulelinna katusele paigaldamiseks vajate tõsisemaid kinnitusi.

Video: roostevabast terasest kukekese tuulelinna valmistamine

Kuidas tuulelipp katusele kinnitada

Tuulelinna korrektne ja usaldusväärne kinnitamine katusele pole vähem tähtis kui selle valmistamine. Seade peab olema igast suunast selgelt nähtav, olema õhuvoolude teel ega tohi kujutada ohtu inimestele ega esemetele. Sel põhjusel järgitakse mõnda lihtsat reeglit:

  • tuulelipp on paigaldatud katuse kõrgeimast punktist vähemalt 0,5 m kaugusele;
  • nurgamärgid (punktid) seatakse kompassi abil;
  • enne lõplikku kinnitamist joondatakse vertikaaltelg taseme või kaldega;
  • paigaldamiseks kasutatakse terasest klambreid, klambreid ja klambreid;
  • kui metallist tuulelinna paigaldamiseks kasutatakse pikka varda, siis see kinnitatakse tüübi juhtmetega.

Tuulelipu paigaldamiseks sobib kõige paremini katuse kõrgeim koht.

Tuulelipu paigaldamiseks sobib mitu katuse asukohta:

  • korsten või korsten (kork) - tuulelipp kinnitatakse tellistest toru külge mitmesuguste sulgude ja ankrutüüblite abil. Kui ahi on varustatud metallkorstnaga, siis kasutatakse terasribast vähemalt 1,5 mm paksuseid klambreid;
  • katuseharja - puidust harja pole kõige usaldusväärsem kinnituskoht, seetõttu kasutatakse seda ainult muude võimaluste puudumisel. Klambrina sobib kõige paremini paks metallist nurk, millel on keevitatud terastoru tükk. Kinnitamiseks kasutatakse avatud mutrivõtmega isekeermestavaid kruvisid läbimõõduga vähemalt 5 mm;
  • fronton - tüüblid kasutatakse tellistest frontonite kinnitamiseks. Kui see hooneosa on kaetud laudisega, kasutatakse puitplaadi tagaküljel ülekatetega läbivat poltühendust;
  • sarikate süsteem - katuseraami sarikate ja muude puitelementide paigaldamisel on märkimisväärne puudus: peate tegema katusesse augu. Ja siis on selle tiheduse taastamiseks vaja täiendavaid meetmeid.

Klamber peab vastama valitud kinnitusviisile, vastasel juhul ei ole konstruktsiooni stabiilsust võimalik tagada

Peate töötama katusel, seetõttu on oluline meeles pidada ohutusreegleid. Tuuletõkke töö ajal on vaja perioodiliselt kontrollida kinnitusdetailide töökindlust ja lisada pöörlemisseadmesse määrdeainet.

Video: tuulelippude tüübid

Kui otsite tuulelinna paigaldamist, mõelge kindlasti teiste turvalisusele. Suurelt kõrguselt maha kukkudes võivad ka kõige lihtsamad vineerist, pudelitest ja CD-dest valmistatud konstruktsioonid kahjustada möödujate tervist ja vara. Seetõttu on oluline eelnevalt hoolitseda kõigi kinnituste usaldusväärsuse eest ja siis toob paigaldatud tuulelipp ainult rõõmu ja positiivseid emotsioone.


Isetehtud külmsuitsutamise suitsuhoone - joonised ja fotod


Paljud mu tuttavad, kui ma kostitan end nende enda suitsutatud toodetest ja ütlen, kuidas ma neid keetsin, süttivad mõttega ehitada oma suitsuhoone. Muidugi küsitakse, kuidas külmsuitsutatud suitsuhoonet teha, kas on võimalik seda oma kätega kokku panna ja muidugi vajavad nad täpseid jooniseid ja fotosid

Üldiselt olete juba aru saanud, et see teema käsitleb suitsumaja ...

Kuigi ma tunnistan, et mõtlesin kirjutada külmkapist kõige lihtsamast suitsuhoonest ja panin selle isegi käima, kuid soovitus soovitas, miks mitte lugu laiendada. Nii et me teeme seda.

Alustame suitsuhoonete joonistega.

Ja mis te tegelikult vajate minu armsaid joonistusi?
Noh, ütle mulle, kas sa lõikad metalli sentimeetrite kaupa, küpsetad raame, teed sellistest tehasesuitsetajatest täpseid koopiaid?

Kui aus olla, siis kahtlen selles mitmel põhjusel, siin on tootmise keerukus ja tänapäeval mitte odav metall jne jne - kui on palju parem väljapääs.

Kuid peaks olema joonis - ütle mulle, et see on õige, kuid ma arvan, et kõik, mida me sellest vajame, on kambrite ja torude mõõtmed, samuti paar kaugust ja läbimõõtu ning siis leiab isetegija, mida teha koos.

Alustuseks on siin kõige lihtsama ja iidsema suitsuhoone skeem külmsuitsutamiseks.

Mida peame sellest teadma, et muuta moodsatest materjalidest ja osadest sama, kuid liikuvam ja lihtsam.

Vastan - läheme kohe teise skeemi juurde, kaasaegsema juurde, kus kõik mullatööd eemaldatakse ja asendatakse mahutite, torude ja kambritega

Sellel diagrammil on kõik, mida vajame - ligikaudsed mõõtmed ja kaugused, et proovida midagi sellist teha.

Nimelt: me näeme, et kolde peaks olema väike, kuni pool meetrit, ja korstna pikkus peaks olema umbes kaks meetrit piisava mahuga, et suitsul oleks aega jahtuda ja me saaksime täpselt külma suitsu. Suitsetamiskamber peab omakorda olema piisavalt kõrge, et mahutada suitsuhulk, meie tooted, ja olema samal ajal mugav. Kogemus näitab, et selleks piisab 1,5–2 meetri kõrgusest.


Kui vajate joonisel selgitusi, palun, siin on sellel skeemil põhinev metallist suitsuhoone

Põhimõtteliselt võite võtta veski, lehe, keevitada ja skulptuure.

Kuid ma teen ettepaneku ülesannet lihtsustada ja liikuda kättesaadavama tehnoloogia juurde.

Vaadake seda skeemi

Kas ei tule lihtsalt korraga meelde variandid, millest ja kuidas saab. Kui vajate abi, vaadake järgmisi fotosid omatehtud suitsuhoonest.

Täpselt nii, vaja on vaid rauakasti suitsugeneraatori jaoks, raudtoru korstnana ja maapinnale alusele tõstetud tünni.

Tööriistade hulgast võite võtta veski või metalli jaoks saega. Kui me muudame augud täpsemaks, ei pruugi me isegi vajada keevitamist, seega on suitsuleke minimaalne. Lisaks saate alati augud isoleerida tavalise saviga.

Ainus küsimus, mida pärast nende fotode vaatamist ette kujutan, on toru pikkus ja läbimõõt. Nii et kui võtta toru läbimõõduga 60-120 mm. siis peaks selle pikkus olema umbes 2,5–4 meetrit, kuna selles on suitsu jahtumiseks vähem ruumi kui suures korstnas.

Kui te ei leia kasti või toru, pole see oluline, saate ilma nendeta hakkama.


Vaatame suitsuhoone fotot, mille autor ühendas kolde - suitsugeneraatori ja adit - toru ning tegi kõik tellistest (loomulikult võtame punase pliidi) ja kõik see on kokku pandud tavalisele savile.

Aditi ülaossa pandi rauast leht. Üks märkus - loomulikult ei piisa külmast suitsetamisest sellisest korstna pikkusest, seda tuleb umbes sama palju suurendada.
Muide, kui soovite tünni asendada, siis võite selle asemel tavalisest lauast kokku panna nn linnumaja.

Ja nüüd liigume edasi sinna, kus ma vestlust alustasin - millest on parem ja lihtsam teha suitsuhoone.

Kindlasti on teie dacha juures vana külmkapp, mis on kahju välja visata ja kapina kasutada. Kui teil seda pole, siis ilmselt teate, kust saada ...
Nii et siin külmkapp on suitsetamiskambri ideaalne doonor külm, (vabandust tautoloogia eest) suitsetamine.

Sellest saab sõna otseses mõttes ühe päevaga teha hea ja mugava suitsuhoone. Selleks vajame

1. Võtke kõik sisemused välja, soovitan teil igaks juhuks plast eemaldada.
Soovi korral võite selle jätta, mõned teevad seda - ja tülisid on vähem ning suitsetamiseks on juba valmis grillid.

Aga kui teete seda tõsiselt, siis võtke seinad lahti, eemaldage plastik ja jätke uksega paljas rauast kast. Muidugi lähevad metallist looduslikud restid juba läbi, kuid seda saab parandada, keerates isekeermestavate kruvidega puidust ribad - juhikud otse läbi seinte läbivate aukude.

2. Järgmisena vajame suitsu jaoks auke. Allosas on sissepääs - me teeme seda kas torude läbimõõduga seinte põhjas või allosas.

Suits peab kuhugi minema, nii et ülaosas on vaja veel ühte auku. Võite lihtsalt lõigata metallist kääridega osa külmkapi "katusest" ja panna veel üks rauast või kiltkivist tükk, seda on võimalik liigutada ja tõmmet reguleerida. Kui soovite täiuslikkust - lõigake ümmargune auk, kuhu saate soovi korral isegi ventilaatori paigaldada.

3. Nüüd suitsugeneraator. Lõppkokkuvõttes võite võtta sobiva metallkarbi, väikese tünni, valmis keraamilise pliidi ...

4. Jääb ühendada külmkapp ja ahi umbes 3 meetri pikkuse toruga. (tegelikult valitakse toru pikkus empiiriliselt, kuna kõik sõltub selle läbimõõdust, kaldest, kas see asub maas, kas katate selle mullaga või jätate selle lahti, kas niisutate mulda .. .)

Üks näpunäide, ärge unustage korstnast väikest tõusu suitsetamiskambrisse.

See on tegelikult kõik, mida ma selle teema kohta öelda tahtsin, arvan, et idee, kuidas oma kätega külmsuitsu suitsumaja teha, on selge ja fotonäidistega jooniseid on piisavalt. Ma arvan, et nüüd saate teha ka oma suitsuhoone. Tänan tähelepanu eest.


Kuidas oma kätega võltsväravat amatöörlikult teha

See meetod ei vaja erilist ja tõsist väljaõpet... Harrastusmeistril peaks olema võimalik keevitusseadmega süüa teha, keevituskohti puhastada, metalli värvimiseks ette valmistada ja lõplik pinnaviimistlus teha. Tööks piisab muunduri keevitamisest ja elektroodidest. Materjalidest vajate värava struktuuri keevitamiseks vajalikke materjale:

  • kuni 100 mm läbimõõduga toru riiulite paigaldamiseks
  • nurk, ruut või läbimõõduga 25–40 mm toru aknaraamide raami valmistamiseks ja vaheseintega rihmamiseks
  • aknaraami hinged
  • kui aknaraami struktuur on võre, siis on vaja 10 mm läbimõõduga tugevdust, võimalik on sooniline pind
  • kui aknaraamid on kurdid, siis kasutatakse täitmiseks lainepappi või metallist lehti
  • valitud poest ostetud sepistatud osad.

Oma kätega võltsitud väravate valmistamiseks kasutage varem koostatud joonist, mille kohaselt saate materjali enesekindlalt lõigata, struktuuri keevitada ja dekoratiivsed elemendid aknaraami alale paigutada. Suurteose loomise visandit saab vaadata arvukatel fotodel või teha eksklusiivse originaalversiooni, kui omanik tunneb võimalust mõnda oma ideed teostada.

Ükskõik väravad võivad olla kurdidja nende peal paiknevate dekoratiivsete kujunditega. Kujundusideede seisukohalt atraktiivsem näeb välja nagu kindlas järjekorras ühendatud vardast valmistatud värav, mis on valitud ansambli loomisel sepistatud elementide paigutamise aluseks. Esiteks peate looma kompositsiooni paberil, et mitte koormata värava pinda arvukate motiividega, mis ei lange üksteisega kokku.

Niisiis, nende meistrite jaoks, kes pole sepatöö oskusi, kõige lihtsam on valmis kujunduse kasutamine standardvärava tasapinnal. Kui lisate professionaalsest lehest näotutele väravatele väikese aaversideme, sobib see lihtsalt ja auvärav tervitab maja külalisi kaunistatud sepistatud elementidega.Võltskaupade kauplustest ostetakse kirkasid, rõngaid, lokke, lilli, spiraale ja palju muid suurepäraseid kuuma kunsti teoseid.

Töökäsk

Alustuseks võite võtke olemasolevad väravad või keevitage uued... Vanad aknaraamid tuleb hingedelt hoolikalt eemaldada ja lennuk tuleb puhastada kihtidest ja metalli nakkuvusest, võimalik, et rooste. Joonise visand kantakse värava pinnale koos skaala suurenemise ja asukoha täpse märkimisega.

Võltsitud osade kinnitamine pinnale toimub punktkeevitamise teel, pärast protseduuri läbiviimist paigaldatud lihvimiskettaga "veski" abil tehakse õmbluste pind korda, ideaalis ei tohiks need olla nähtavad. Pärast värvimist saab ettevalmistatud aknaraami riputada postide hingedele.

Sepistatud väravate värvimine

Pärast dekoratiivsete kaunistuste keevitamist tähelepanu pööratakse korrektse värvimise tehnoloogiale... Kui teete seda hooletult, siis aasta pärast tühistab ilmnev korrosioon kõik jõupingutused väravale auväärse ilme andmiseks. Maalimine on jagatud kolme etappi:

  • ettevalmistustööd
  • osade ja lõuendi pinna kruntimine
  • lõpumaal.

Ettevalmistav tööde hulka kuulub sepistatud elementide ja keevisõmbluste lihviminenii et neil oleks ühtlane pind. Kui keevisõmbluses on lünki, on vaja uuesti läbida probleemsed kohad elektroodidega, seejärel korrata lihvimist.

Pärast lihvimist töödelda dekoratiivseid elemente, õmblused ja vöödikoht korrosioonivastaste ühenditega, oodake pakendil märgitud aega ja kandke metallile krunt. Krunt on tavaliselt odavam kui lõplik viimistlusvärv, nii et esimene sellise koostisega värvikiht säästab oluliselt põhivärvi tarbimist.

Värvimine toimub vastavalt valitud skeemile, mõnikord kasutatakse sepistatud väravates ansambli efektiivsemaks muutmiseks kahte või enamat värvi.


Kuidas ise mäkke teha

Selle põllumajanduses hädavajaliku tööriista kasutamiseks on väga oluline järgida teatud reegleid. Ja võimaluse korral kasutage ka jooniseid. Nii et see on võimalik palju kiiremini ja mis kõige tähtsam, kõiki elemente saab õigesti installida, nii et selle tulemusena ei pea te midagi uuesti tegema. Oma kätega teevad aednikud peamiselt ketta- ja listerliike.

Lister

See on mäetõstuki klassikaline reguleerimata versioon jalutatavale traktorile. See on see, keda aednikud kasutavad sagedamini kui teised. Jooniste kättesaadavus lihtsustab oluliselt tootmisprotsessi.

  • metalllehed (2 mm, 3 mm, 5 mm, 8 mm paksused)
  • 4 mm laiune riba terasest
  • gaasipõleti
  • keevitusseade või kinnitusdetailid.

  1. Valmistage alus metalllehest, mis ei ole õhem kui 3 mm. See element arvestab mulla vastupidavust, seetõttu peaks selle tugevus olema võimalikult kõrge.
  2. Klamber on valmistatud 4 mm laiusest terasribast. Oluline on mitte unustada selle osa karastamist.
  3. Järgmisena tehke põllulaud. Selleks võtke metallleht paksusega 5 mm. Valmis osa tuleb mitmel etapil gaasipõletiga karastada.
  4. Alus on valmistatud 8 mm paksusest metallplekist. See osa on valmistatud kõige paksemast lehest, kuna põhikoormus langeb just sellele.
  5. Jääb teha mäkkerile tiivad kõige õhemast (2 mm) terasplekist. Tiivad peavad suuruselt sobima valitud joonisega, vastasel juhul pole neid võimalik alusega õigesti ühendada. Metalli tuleb kergelt painutada ja kinnitada alusele keevitamise teel.

Ketas

Olles võtnud endale kohustuse sellist mäkkerit valmistada, tuleks erilist tähelepanu pöörata ketaste enda vormimisele. Neid saab valmistada ketassaagidest või külviku kasutatud lõikuritest.

  • kettad
  • adapterid
  • keevitusseade või kinnitusdetailid.

  1. Kettad tuleb asetada nurga alla, hoides nende madalaimate punktide vahekaugust. On oluline, et need asetseksid sümmeetriliselt. Vastasel juhul juhib jalutatav traktor eri suundades.
  2. Kõik osad, kaasa arvatud kruvitähed, alused ja rihm, tuleb kinnitada keevitusseadme või poltidega. Ühendage kettad juhitavate adapteritega.
  3. Tööriista kinnitamiseks jalutus traktorile on vaja kasutada tiibadega tala.

Teine oluline punkt on õige kaldenurga ja sukeldumissügavuse valik. Selle valiku tegemiseks piisab, kui kinnitusklambrile asetada poldiga kinnitatud liikuvad osad.

Pärast alloleva video vaatamist saate teada, kuidas teha muud tüüpi mäkketõkkeid, sealhulgas ühe rea manuaal:


Paigaldustehnoloogia

Arvatakse, et poolkorruse paigaldamine viimistletud katusele on tehnoloogia seisukohast üsna keeruline protsess, mille kõige paremini usaldavad kogenud ja professionaalsed käsitöölised. Kõik manipulatsioonid tuleb läbi viia ainult vastavalt projektile. Tavaliselt koosneb installiprotsess järgmistest sammudest:

  1. Peamise katusekatte osaline või täielik demonteerimine. Kui katusel on suur ala ja kõrvalhoone hõivab sellest ainult väikese osa, ei saa te katusematerjali täielikult eemaldada.
  2. Puidust padjandite abil tugevdatakse sarikaraami. Tugevdamine toimub seal, kus tiib kinnitatakse.
  3. Poolkarkass on valmistatud ja seejärel ümbritsetud võileiva paneelide või puiduga.
  4. Konstruktsioon on seestpoolt isoleeritud mineraalse isolatsiooniga ja väljastpoolt on see kaetud dekoratiivmaterjaliga.
  5. Koguge tiiva katuseraami raam ja katke see katusematerjaliga.

Tähtis! Poolkorruse korraldamisel pööran suurt tähelepanu kohtadele, kus katusematerjal külgneb vertikaalsete pindadega, lisaks neid isoleerides. Need kohad on sageli lekete põhjuseks.


Riietusmajade tootmine

Paneelide ja raamide abiruumid on ehitatud ligikaudu sama algoritmi järgi. Jäik raam võtab koormuse. See pole kallis, töö pole liiga vaevarikas.

Ehitamiseks on kaks võimalust:

  • lahtrist. Vasakul pildil. Põrand pannakse pärast põhiosa ehitamist
  • baasist. Näidatud paremale. Kõigepealt tehakse põrand. Ülejäänud sobib sellele. Siin on rohkem tööd, kuid seda on lihtsam ehitada, erilisi oskusi pole vaja. Seda võimalust kaalutakse allpool.

Mõne päeva jooksul pole pikendust võimalik teha. Kui see on tehtud tõhusalt, võtab selle ehitamine umbes 3-4 nädalat. Töö ajal tuleks kõik puitosad immutada antiseptilise ja vett tõrjuva seguga. Võite kasutada kasutatud mootoriõli, mis asendab mõlemad ained.

Immutada ei tohiks toorikuid, vaid juba lõigatud ja ettevalmistatud osi. Aluspõrand, palgid, alumised rihmaplaadid tuleks immutada bituumenmastiksiga.

Vundamendi püstitamine

Hoone ei ole suur, seetõttu saab vundamendi püstitada lihtsustatud tehnoloogia abil, nagu allpool toodud joonisel. Maa peaks olema umbes tasane, ilma "küürudeta".

Vundamendi ehitus:

  1. Pange sambata matmata vundament (1 positsioon)
  2. Pange raam vardast kokku (asend 2–4). Valige kuiv puit, mille sektsioon on 100x150 mm või 100x120 mm. Kandevõime on tavapäraseks kasutamiseks piisav
  3. Kinnitage raami alumine raam põrandataladega (5. asend)

Täisväärtuslikku vundamenti pole mõtet ehitada. See osutub kalliks ja aeganõudvaks. Ehituse jaoks kaevake auk, mis läheb pool meetrit hoone taha. Eemaldage umbes 30 cm suurune labidatääk mullast.

Tagasitäite laienemise vältimiseks asetage geotekstiilikiht. Valage liivakiht maapinnani. Tampi mitu korda. Paigaldage postitused, nagu allpool näidatud. Nende vaheline kaugus on umbes 1,5 m. Arvutage, et saada terve arv vahemikke.

Aluse loomiseks peaksite võtma taseme, tasandama betoonplokid, millele puit tuleb panna. Kõik peaks olema samal tasapinnal.

Pange puit betoonalusele, jälgides taset.

Puidu alla asetatakse 2 kihti katusematerjali. Kinnitage koos sulgudega. Võite kasutada lehtmetalli. Kinnitage plokkidele.

Kinnitage ankrupoltidega. Ülemine osa võtmed kätte. See on lihtne, kui kasutate mulgust ja otsikut.

Raami paigaldamine

Töö algab konstruktsiooni nurkadest. Peaksite võtma tala 50x100 mm või 60x100 mm. Kinnitage elemendid ajutiste sidemetega. Seejärel joondage riiulid, viige need mööda perimeetrit vertikaalsete riiulitega sama tasapinda. Jäikuse lisamiseks paigaldage metallplaadid.

Kontrollige postide taset ja siduge need horisontaalsete taladega. Tulemuseks on kindel puitkonstruktsioon, mida ei saa murda, kui vajutate mõlemale küljele.

Siis peate katuse paigaldama. Mugavuse huvides peate püstitama ühe suurema kõrgusega vertikaalsete riiulite rea. See peaks olema esiküljel. Tagumine külg peaks tulema madalamal kui tase. Kõrgusevahe on umbes 50 cm.

Ühendage püstikud põrandataladega. Seo konstruktsioon vardaga piki ülemist osa.

Katuse paigaldamine

Katuse hõlpsaks paigaldamiseks on juba olemas alus. Sellele tuleks sarikad panna. Valige tugevaim ja sirge riba... Kui on olulisi vigu, on katuse paigaldamine keeruline.

Asetage sarikad samale kaugusele. Piisab 60 cm.Ühendus alumise korruse taladega peab olema tugev. Katuse osad peavad välja ulatuma konstruktsiooni perimeetrist kaugemale. Esiküljel saate visiiri. Tagaküljele püstitatakse vihmavee varikatus.

Kinnitage sarikad igal sobival viisil: naelte, kruvide, poltide ja mutritega. Kasuta meetodit "Loss" - kinnitamiseks nurgaliste metallplaatide kasutamine.

Selles etapis peaksite märkima akende ja uste kohad. Paigaldage piki raami perimeetrit täiendavad postid, mis tugevdavad avasid. Need aitavad teil vajalikke osi raskusteta panna.

Katusematerjali ülakorrusel asetamiseks on vaja teha mantel. Algusest peale käis töö taseme järgi. Piisab, kui võtta ühtlane puit, naelutada see sarikatega risti. Shalyovka vahe on umbes 10 cm. Kinnitage mis tahes osadega: naelad ja haamer, isekeermestavad kruvid ja kruvikeeraja.

Kui puitliistud on paigaldatud ja kinnitatud, tuleks katusematerjal paigaldada. Võite valida mis tahes: kiltkivi, rauast lehed, plaadid jne. Üks võimalustest on katusevilt ja onduliin. See osutub praktiliseks ja mitte eriti kulukaks.

Katusematerjali paigaldamine

Põrandate paigaldamine

Aluspõranda paigaldamine

Seal saate asetada krobelise puitpõranda, peene ja viimistleda. Või lisage dekoratiivsed põrandad, et muuta ruum meeldivamaks.

Aluspõranda saab asetada puidu alusele. Teine võimalus on see, kui pähkel on ette nähtud. Eelnevalt on vaja võtta esimene tala, mille sektsioon on 100x150 mm, ja asetada see põrandale. Järgmine riba on risti, sektsiooniga 100x100 mm.

Mõlemad võimalused kehtivad. Teisel juhul osutub põranda tase karedate palkide süvendamise tõttu madalamaks.

Laudade peale asetatakse veekindluse kiht. Võite kasutada kilet või muud kvaliteetsemat materjali. Fikseeritud standardvarustuses klammerdajate ja klammerdajaga.

Veekindluse paigaldamine põranda ülaosale

Pärast fikseerimist saadakse eraldatud õõnsused. Neis asetatakse isolatsioonimaterjal. Mineraal- või klaasvill sobib. Rulle saate kohapeal lõigata. Klaasvillaga töötamisel kasutage kaitsevarustust: kombinesooni, kindaid, kinniseid kingi.

Kui isolatsioonilehe suurus on süvendist suurem, tuleb see lõigata ja mitte tallata. On vaja saavutada tükkide suurus, umbes sama kui õõnsused.

Isolatsiooni pole vaja kinnitada. Peal asetatakse hüdroisolatsioonikiht ja kinnitatakse klambrite külge.

Veekindluse kihi kinnitamine

Järgmine samm on põranda paigaldamine. Selleks korja kuiv ja vastupidav puu, mis seejärel ilu jaoks värvitakse ja lakitakse.

Selles etapis lõpeb põranda paigaldamine.

Soojenemine

Pärast välimist kaunistamist leiate seest märkimisväärse miinuse - mustandi. Selle saab kõrvaldada sisemise või välise isolatsiooni ja tihendiga. Töötlege kõiki vuuke vahtpolüuretaaniga, täitke suured augud. Võite kasutada mineraalvilla või muud isolatsiooni.

Töö etapid: raami loomine, materjali paigaldamine, hüdroisolatsioon ja dekoratiivmaterjaliga silmitsi seismine. Tehke õõnsused, kuhu soojusisolatsioon on sisse pandud, ligikaudu võrdne valitud soojusisolatsiooni tükkidega. Te ei saa seda parandada, see pressitakse viimistlusainega.

Tehke samad toimingud laes, nii et külm ei tungiks pooridesse.

Välimine vooder

Ruumi kaitsmiseks niiskuse ja tuule eest tuleks seinad katta isolatsiooniga. Kui ruum peab olema soe, on vaja isolatsioonimaterjali kihti. Kinnitage kile 20 cm kattuvusega.Kinnitage klambritega puidule. Tiheduse suurendamiseks venitage kõik liigendid teibiga.

Pärast isolatsiooniga polsterdamist tuleks vahetusmaja katta. Võimalikud on igasugused välisviimistlusmaterjalid: vooder, puit, komposiitpaneel, plastik.


Vaata videot: 1 Glas Joghurt und in 20 Minuten backen, unglaublich schnell und lecker!